Сверла для дрели и перфоратора: виды, маркировка, выбор под материал

Сверло стоит копейки по сравнению с инструментом, но именно от него зависит результат. Тупое или неподходящее сверло портит заготовку, перегревает дрель и сводит на нет все преимущества дорогого инструмента. Разбираем, какие бывают сверла, как читать маркировку на хвостовике и как не испортить оснастку за первые же часы работы.

Коротко: какое сверло под какой материал

Сверла по металлу

Спиральное сверло — самый распространенный тип оснастки вообще. Цилиндрический стержень со спиральными канавками, которые выводят стружку из зоны сверления. Без них стружка забивала бы отверстие, и сверло мгновенно перегревалось.

Стандартный угол заточки вершины — 118°, для твердых материалов делают 135°. Чем тупее угол, тем легче сверло входит в плотный металл, но тем хуже центруется на старте.

Маркировка стали: что означают буквы

Обозначение на хвостовике — главное, на что стоит смотреть при покупке.

Цвет тоже подсказывает, хотя и не всегда: серое сверло — обычное HSS, золотистое — с покрытием TiN, черное — после оксидирования (паровой обработки), бронзовое — часто HSS-Co. Но ориентироваться стоит на маркировку, потому что покрытие легко имитировать.

Ступенчатые сверла

Конус с несколькими ступенями разного диаметра. Одним сверлом делаете отверстия от 4 до 30 мм, а диаметр контролируете глубиной погружения.

Идеальны для тонкого листового металла: обычное спиральное сверло на жести «закусывает» и рвет край, а ступенчатое оставляет ровное отверстие. Незаменимы для электриков при работе с металлическими щитками.

Сверла по дереву

Спиральные по дереву

Внешне похожи на металлические, но имеют острое центрующее острие и боковые подрезатели. Острие не дает сверлу гулять по поверхности на старте, а подрезатели обрезают волокна по кругу — края отверстия выходят чистыми.

Диаметры обычно от 3 до 12 мм. Это рабочая лошадка для любых столярных задач.

Перьевые (лопаточные)

Плоская лопатка с острием посередине, диаметры от 10 до 40 мм. Главное преимущество — большой диаметр за малые деньги: отверстие на 30 мм таким сверлом обойдется в разы дешевле, чем спиральным.

Плата за это — качество. Края грубоватые, обратная сторона заготовки часто откалывается. Поэтому перьевые берут там, где отверстие не на виду: проводка внутри стены, прокладка труб, крепеж под обшивкой.

Не давите на такое сверло — лопатка тонкая и может согнуться прямо в заготовке.

Сверло Форстнера

Дает глухое отверстие с идеально плоским дном и чистыми стенками. Стандартный инструмент для мебели: под чашку петли нужно отверстие ровно 35 мм, и сделать его можно только Форстнером.

Работает даже под углом к поверхности и на краю заготовки, где другое сверло соскочило бы. Требует невысоких оборотов и прочной фиксации детали.

Кольцевая пила (коронка)

Для больших отверстий — от 50 мм и больше. Вырезает не весь материал, а только кольцо по контуру, поэтому требует значительно меньше усилий. Типичное применение: отверстия под подрозетники, вентиляцию, круглые вырезы в столешнице под смеситель.

Шнековое (винтовое)

Длинное сверло с одним резцом и глубокой спиралью. Предназначено для глубоких отверстий в брусе и бревне — при возведении деревянных конструкций, прокладке проводки сквозь балки. Винтовая часть сама втягивает сверло в древесину, поэтому нажимать не нужно.

Сверла по бетону и кирпичу

Принцип работы другой: материал не режется, а разрушается ударом. Поэтому на вершине напаяна твердосплавная пластина, а сталь корпуса намеренно мягче — она гасит удары и не дает сверлу лопнуть.

Отдельно о железобетоне: если сверло уперлось в арматуру, удар нужно выключить и пройти это место сверлом по металлу, а потом вернуться к буру. Попытка пробить арматуру ударом заканчивается сломанным буром.

Плитка, керамогранит и стекло

Самые деликатные материалы, где ошибка стоит целой плитки.

Главное правило: никакого удара. Ударный режим раскалывает плитку мгновенно. Только сверление, и только на низких оборотах.

Для обычной плитки подойдет копьевидное сверло с твердосплавным наконечником. Для керамогранита, который значительно тверже, нужна алмазная коронка.

Несколько приемов, которые спасают плитку:

• наклейте на место сверления малярный скотч — сверло не соскользнет по глазури;
• начинайте на минимальных оборотах, без нажима, пока не пройдете глазурь;
• охлаждайте водой — это продлевает жизнь алмазной коронке в разы;
• пройдя плитку насквозь, смените сверло на бур и продолжайте уже в стене;
• не сверлите ближе чем 15 мм к краю плитки — отколется.

Типы хвостовиков

Хвостовик определяет, в какой инструмент сверло вообще можно вставить.

Шестигранный хвостовик удобен тем, что сверло меняется одним движением, без раскручивания патрона. Для монтажных работ, где постоянно чередуются сверление и закручивание, это экономит массу времени.

Как заменить сверло

Быстрозажимной патрон

Держите заднюю часть патрона одной рукой, переднюю муфту вращайте против часовой стрелки — кулачки разойдутся. Для зажима вращайте по часовой стрелке до щелчка трещотки.

В моделях с блокировкой шпинделя вторую руку держать не нужно: вал фиксируется автоматически.

Ключевой патрон

Вставьте ключ зубьями в отверстие сбоку патрона и поверните против часовой стрелки.

При установке нового сверла затягивайте поочередно через все три отверстия. Это самая частая ошибка: затягивают в одном месте, кулачки сжимаются неравномерно, и сверло бьет — отверстие получается кривым, а само сверло быстро тупится.

Если сверло закусило

• Обесточьте инструмент.
• Зажмите сверло в тисках через мягкие накладки и попробуйте провернуть патрон рукой.
• Не поддается — обхватите патрон газовым ключом через тряпку и проверните против часовой стрелки.
• Легкие постукивания киянкой по корпусу патрона сбоку иногда сдвигают кулачки.

Чего делать не стоит: бить молотком вдоль оси патрона. Так вы разобьете подшипники шпинделя, и ремонт обойдется дороже десятка сверл.

Обороты под диаметр: таблица

Самая распространенная причина сгоревших сверл — слишком высокие обороты. Чем больше диаметр, тем ниже должна быть скорость.

Значения ориентировочные: для нержавеющей стали берите нижнюю границу, для алюминия можно выше.

Семь ошибок, которые убивают сверла

• Слишком высокие обороты. Сверло синеет — это перегрев, и закалка уже утрачена навсегда. Такое сверло режет хуже тупого.
• Работа без охлаждения по металлу. Несколько капель масла или эмульсии продлевают ресурс в несколько раз.
• Чрезмерный нажим. Режет острота, а не ваш вес. Давление искривляет отверстие и ломает тонкие сверла.
• Сверление без кернения. На металле сверло соскакивает со старта и царапает поверхность. Углубление кернером решает вопрос.
• Стружка не выводится. При глубоком отверстии периодически вынимайте сверло и очищайте канавки.
• Ударный режим там, где нельзя. Плитку, металл и пластик сверлят только без удара.
• Сверло по металлу в бетоне. Твердосплавной пластины там нет — вершина сотрется за минуту.

Стоит ли затачивать сверла

Сверла по металлу затачиваются, и для диаметров от 6 мм это оправдано. Важно выдержать угол 118° и одинаковую длину обеих режущих кромок — если одна длиннее, сверло будет делать отверстие большего диаметра и бить.

Сверла малых диаметров затачивать нецелесообразно: потраченное время дороже нового сверла. Твердосплавные напайки на бетонных сверлах точат на алмазном круге, и это уже работа для того, кто знает, что делает.

Сверла по дереву с центрующим острием и подрезателями в домашних условиях править практически невозможно — геометрия сложная, и испортить легче, чем улучшить.

Набор или поштучно

Набор в кейсе выгоден на старте: вы сразу имеете ряд диаметров, они не теряются и видно, какого не хватает. Для дома оптимально взять набор HSS-G по металлу на 19 предметов (1-10 мм с шагом 0,5) и отдельно несколько сверл по дереву и бетону под конкретные задачи.

Поштучно докупают то, что изнашивается быстрее всего. В большинстве случаев это 6 мм — универсальный размер под дюбель, который расходуется втрое быстрее остальных.

Если работаете профессионально — имеет смысл брать сразу HSS-Co: разница в цене окупается за несколько месяцев, потому что кобальтовые сверла переживают обычные в разы.

Перейти в каталог оснастки Makita