Свердла для дрилі та перфоратора: види, маркування, вибір під матеріал

Свердло коштує копійки порівняно з інструментом, але саме від нього залежить результат. Тупе або невідповідне свердло псує заготовку, перегріває дриль і зводить нанівець усі переваги дорогого інструмента. Розбираємо, які бувають свердла, як читати маркування на хвостовику та як не зіпсувати оснастку за перші ж години роботи.

Коротко: яке свердло під який матеріал

Свердла по металу

Спіральне свердло — найпоширеніший тип оснастки взагалі. Циліндричний стрижень зі спіральними канавками, які виводять стружку із зони свердління. Без них стружка забивала б отвір, і свердло миттєво перегрівалося.

Стандартний кут заточування вершини — 118°, для твердих матеріалів роблять 135°. Чим тупіший кут, тим легше свердло входить у щільний метал, але тим гірше центрується на старті.

Маркування сталі: що означають літери

Позначення на хвостовику — головне, на що варто дивитися при покупці.

Колір теж підказує, хоча й не завжди: сіре свердло — звичайне HSS, золотисте — з покриттям TiN, чорне — після оксидування (парової обробки), бронзове — часто HSS-Co. Але орієнтуватися варто на маркування, бо покриття легко імітувати.

Ступінчасті свердла

Конус із кількома ступенями різного діаметра. Одним свердлом робите отвори від 4 до 30 мм, а діаметр контролюєте глибиною занурення.

Ідеальні для тонкого листового металу: звичайне спіральне свердло на жерсті «закушує» й рве край, а ступінчасте залишає рівний отвір. Незамінні для електриків при роботі з металевими щитками.

Свердла по дереву

Спіральні по дереву

Зовні схожі на металеві, але мають гостре центрувальне вістря та бічні підрізачі. Вістря не дає свердлу гуляти по поверхні на старті, а підрізачі обрізають волокна по колу — краї отвору виходять чистими.

Діаметри зазвичай від 3 до 12 мм. Це робоча конячка для будь-яких столярних задач.

Пір'яні (лопатеві)

Плоска лопатка з вістрям посередині, діаметри від 10 до 40 мм. Головна перевага — великий діаметр за малі гроші: отвір на 30 мм таким свердлом обійдеться в рази дешевше, ніж спіральним.

Платня за це — якість. Краї грубуваті, зворотний бік заготовки часто відколюється. Тому пір'яні беруть там, де отвір не на виду: проводка всередині стіни, прокладання труб, кріплення під обшивкою.

Не тисніть на таке свердло — лопатка тонка й може зігнутися просто в заготовці.

Свердло Форстнера

Дає глухий отвір із ідеально пласким дном і чистими стінками. Стандартний інструмент для меблів: під чашку петлі потрібен отвір рівно 35 мм, і зробити його можна тільки Форстнером.

Працює навіть під кутом до поверхні та на краю заготовки, де інше свердло зіскочило б. Вимагає невисоких обертів і міцної фіксації деталі.

Кільцева пила (коронка)

Для великих отворів — від 50 мм і більше. Вирізає не весь матеріал, а лише кільце по контуру, тому потребує значно менше зусиль. Типове застосування: отвори під підрозетники, вентиляцію, круглі вирізи в стільниці під змішувач.

Шнекове (гвинтове)

Довге свердло з одним різцем і глибокою спіраллю. Призначене для глибоких отворів у брусі та колоді — при зведенні дерев'яних конструкцій, прокладанні проводки крізь балки. Гвинтова частина сама втягує свердло в деревину, тож натискати не потрібно.

Свердла по бетону та цеглі

Принцип роботи інший: матеріал не ріжеться, а руйнується ударом. Тому на вершині напаяна твердосплавна пластина, а сталь корпусу навмисне м'якша — вона гасить удари й не дає свердлу луснути.

Окремо про залізобетон: якщо свердло вперлося в арматуру, удар треба вимкнути й пройти це місце свердлом по металу, а потім повернутися до бура. Спроба пробити арматуру ударом закінчується зламаним буром.

Кахель, керамограніт і скло

Найделікатніші матеріали, де помилка коштує цілої плитки.

Головне правило: ніякого удару. Ударний режим розколює кахель миттєво. Тільки свердління, і тільки на низьких обертах.

Для звичайної плитки підійде списоподібне свердло з твердосплавним наконечником. Для керамограніту, який значно твердіший, потрібна алмазна коронка.

Кілька прийомів, які рятують плитку:

• наклейте на місце свердління малярний скотч — свердло не зісковзне по глазурі;
• починайте на мінімальних обертах, без натиску, поки не пройдете глазур;
• охолоджуйте водою — це подовжує життя алмазній коронці в рази;
• пройшовши плитку наскрізь, змініть свердло на бур і продовжуйте вже в стіні;
• не свердліть ближче ніж 15 мм до краю плитки — відколеться.

Типи хвостовиків

Хвостовик визначає, в який інструмент свердло взагалі можна вставити.

Шестигранний хвостовик зручний тим, що свердло міняється одним рухом, без розкручування патрона. Для монтажних робіт, де постійно чергуються свердління й закручування, це економить масу часу.

Як замінити свердло

Швидкозатискний патрон

Тримайте задню частину патрона однією рукою, передню муфту обертайте проти годинникової стрілки — кулачки розійдуться. Для затискання обертайте за годинниковою стрілкою до клацання тріскачки.

У моделях із блокуванням шпинделя другу руку тримати не потрібно: вал фіксується автоматично.

Ключовий патрон

Вставте ключ зубцями в отвір збоку патрона й поверніть проти годинникової стрілки.

При встановленні нового свердла затягуйте почергово через усі три отвори. Це найчастіша помилка: затягують в одному місці, кулачки стискаються нерівномірно, і свердло б'є — отвір виходить кривим, а само свердло швидко тупиться.

Якщо свердло закусило

• Знеструмте інструмент.
• Затисніть свердло в лещатах через м'які накладки й спробуйте провернути патрон рукою.
• Не піддається — обхопіть патрон газовим ключем через ганчірку й проверніть проти годинникової стрілки.
• Легкі постукування киянкою по корпусу патрона збоку іноді зрушують кулачки.

Чого робити не варто: бити молотком уздовж осі патрона. Так ви розіб'єте підшипники шпинделя, і ремонт обійдеться дорожче за десяток свердел.

Оберти під діаметр: таблиця

Найпоширеніша причина згорілих свердел — надто високі оберти. Чим більший діаметр, тим нижчою має бути швидкість.

Значення орієнтовні: для нержавіючої сталі беріть нижню межу, для алюмінію можна вищу.

Сім помилок, які вбивають свердла

• Занадто високі оберти. Свердло синіє — це перегрів, і загартування вже втрачене назавжди. Таке свердло ріже гірше за тупе.
• Робота без охолодження по металу. Кілька крапель мастила або емульсії подовжують ресурс у кілька разів.
• Надмірний натиск. Ріже гострота, а не ваша вага. Тиск викривляє отвір і ламає тонкі свердла.
• Свердління без накернювання. На металі свердло зіскакує зі старту й дряпає поверхню. Заглиблення кернером вирішує питання.
• Стружка не виводиться. При глибокому отворі періодично виймайте свердло й очищайте канавки.
• Ударний режим там, де не можна. Кахель, метал і пластик свердлять тільки без удару.
• Свердло по металу в бетоні. Твердосплавної пластини там немає — вершина зітреться за хвилину.

Чи варто заточувати свердла

Свердла по металу заточуються, і для діаметрів від 6 мм це виправдано. Важливо витримати кут 118° і однакову довжину обох різальних кромок — якщо одна довша, свердло робитиме отвір більшого діаметра й битиме.

Свердла малих діаметрів заточувати недоцільно: витрачений час дорожчий за нове свердло. Твердосплавні напайки на бетонних свердлах точать на алмазному крузі, і це вже робота для того, хто знає, що робить.

Свердла по дереву з центрувальним вістрям і підрізачами в домашніх умовах правити практично неможливо — геометрія складна, і зіпсувати легше, ніж поліпшити.

Набір чи поштучно

Набір у кейсі вигідний на старті: ви одразу маєте ряд діаметрів, вони не губляться й видно, якого не вистачає. Для дому оптимально взяти набір HSS-G по металу на 19 предметів (1-10 мм із кроком 0,5) і окремо кілька свердел по дереву та бетону під конкретні задачі.

Поштучно докуповують те, що зношується найшвидше. У більшості випадків це 6 мм — універсальний розмір під дюбель, який витрачається втричі швидше за решту.

Якщо працюєте професійно — має сенс брати одразу HSS-Co: різниця в ціні окупається за кілька місяців, бо кобальтові свердла переживають звичайні в рази.

Перейти до каталогу оснастки Makita