Якісний ремонт перфоратора Makita: як зняти якорь пристрою

При інтенсивному використанні з ладу виходять навіть надійні інструменти. У перфораторі однією з найсерйозніших поломок вважається несправність якоря — обертової частини двигуна.

Якір перфоратора Makita

Розберемо, як влаштований цей вузол, як дістатися до нього при розбиранні та як перевірити його справність мультиметром.

Як влаштований якір і навіщо він потрібен

У ручному електроінструменті застосовується колекторний (універсальний) двигун. Він складається з двох основних частин: нерухомого статора з обмотками та рухомого якоря, який обертається всередині.

Якір — це вал із запресованим сердечником із листової сталі, у пази якого укладена мідна обмотка. Кінці обмотки виведені на колектор — набір мідних пластин на валу, ізольованих одна від одної. По цих пластинах ковзають графітові щітки, подаючи струм в обмотку.

Саме такий двигун дозволяє інструменту розвивати високі оберти й давати великий пусковий момент. Плата за це — щітки та колектор, які зношуються і є найчастішою причиною ремонту.

Коли бур упирається в щільну ділянку бетону, навантаження на якір різко зростає, оберти падають, а струм в обмотці збільшується. Саме в такі моменти обмотка перегрівається — звідси й більшість поломок.

Ознаки несправності якоря

• Сильне іскріння під щітками, особливо кругове — іскри йдуть по всьому колу колектора.
• Оберти впали, інструмент не тягне під навантаженням, хоча щітки цілі.
• Запах горілої ізоляції та почорніла обмотка.
• Двигун гріється значно швидше, ніж раніше.
• Щітки зношуються нерівномірно або надто швидко.
• Інструмент гуде, але не обертається або смикається.

Важливо: ті самі симптоми дають зношені щітки, забитий пилом двигун або несправний вимикач. Тому перед тим як розбирати все, перевірте щітки — вони міняються за кілька хвилин і коштують копійки.

Розбирання механічної частини

Механічна частина перфоратора

1. Демонтаж патрона

Поставте перфоратор тильною частиною вниз, попередньо накривши стіл папером або ганчіркою — дрібні деталі легко губляться.

Пінцетом або викруткою зніміть гумовий пилозахисний ковпачок (1).

Схема демонтажу патрона

Далі зніміть стопорне кільце (2), захисну муфту (3) та сталеве кільце (4). Після цього відкривається доступ до сталевої кульки фіксатора.

Кулька дрібна й має звичку відлітати — тримайте вузол над столом або в невисокій коробці.

2. Розбирання корпусу

Викруткою відкрутіть чотири гвинти в торцевій частині чорного корпусу. Потім злегка натисніть на корпус долонею, а великим пальцем — на задню частину вала. Корпус зніметься.

3. Від'єднання механічної частини від електричної

Спершу вийміть графітові щітки — інакше при витягуванні якоря вони зламаються об колектор. Переконайтеся, що щітки повністю виведені з контакту з колектором.

Після цього підчепіть викруткою корпус і роз'єднайте частини.

4. Зняття якоря

Якір з'єднаний із механічною частиною через редукторні шестерні. Щоб роз'єднати їх:

• візьміть у руки якір і корпус механічної частини;
• тягніть у різні боки, злегка похитуючи.

Знімаємо вал із шестерні

Далі шестигранним ключем відкрутіть два гвинти, витягніть вал із шестерні та очистіть деталі від старого мастила. Свіже мастило при складанні обов'язкове — без нього редуктор зношується дуже швидко.

Візуальний огляд

Перше, що варто зробити, — просто уважно подивитися на деталь.

Колекторні пластини. На справному якорі вони рівні, мідного кольору, без глибоких борозен. Тривожні ознаки: нагар, почорніння, задири, вироблення у вигляді канавки, підгоріла чи відшарована пластина.

Обмотка. Потемніла до коричневого чи чорного, оплавлена ізоляція, запах гару — обмотка перегрівалася. Такий якір уже не жилець.

Міжламельні проміжки. Простір між пластинами колектора має бути чистим. Мідний пил і графіт від щіток накопичуються там і замикають сусідні пластини — це часта причина іскріння, яку можна усунути простим прочищенням.

Підшипники на валу. Прокрутіть рукою: мають обертатися рівно, без хрускоту та люфту. Забруднений або розбитий підшипник теж уповільнює обертання й перегріває двигун.

Перевірка мультиметром

Тестування якоря мультиметром

Знадобиться мультиметр у режимі вимірювання опору. Перевірок дві, і роблять їх саме в такому порядку.

Перевірка обмотки на обрив і замикання

Поставте мультиметр на найменшу межу вимірювання опору (зазвичай 200 Ом) і прикладайте щупи до сусідніх пластин колектора, проходячи по колу всі пари.

Саме тут в інтернеті найчастіше дають хибну пораду: «якщо прилад показує нуль, якір справний». Насправді все навпаки — нуль між сусідніми пластинами означає замикання. Орієнтуватися треба не на абсолютне значення, а на однаковість показань по всьому колу.

Перевірка на замикання на корпус

Один щуп прикладіть до будь-якої пластини колектора, другий — до вала або сталевого сердечника якоря.

Справний якір показує обрив, тобто нескінченно великий опір. Будь-яке кінцеве значення означає пробій ізоляції на масу — такий якір експлуатувати не можна, це і несправність, і ризик ураження струмом.

Ту саму перевірку повторіть для всіх пластин, а не лише для однієї.

Що можна полагодити самостійно

Реально вирішуються своїми силами лише дві проблеми.

Забруднений колектор. Нагар знімають дрібною наждачкою (зернистість 1000 і вище), рухаючись уздовж обертання. Міжламельні проміжки прочищають тонким лезом або голкою. Після цього продувають і протирають спиртом.

Забруднені підшипники. Знімають, промивають, закладають свіже мастило. Якщо підшипник хрустить або має люфт — тільки заміна.

Усе інше — перемотування обмотки, проточування колектора на токарному верстаті, заміна пластин — потребує обладнання й досвіду. На практиці в більшості випадків економічно доцільніше замінити якір на новий, ніж перемотувати старий.

Як продовжити життя двигуну

• Міняйте щітки вчасно. Зношена щітка починає іскрити й випалює колектор — копійчана деталь вбиває дорогий вузол. Більшість моделей Makita має автостоп: інструмент просто вимикається, коли щітка дійшла до межі.
• Не перевантажуйте інструмент. Не тисніть усією вагою: роботу виконує ударний механізм, а не ваш натиск. Перевантаження — головна причина перегріву обмотки.
• Давайте охолоджуватися. Після серії важких отворів дайте перфоратору попрацювати на холостому ходу — вентилятор продує двигун.
• Продувайте від пилу. Бетонний пил, затягнутий вентиляцією, абразивний і осідає на колекторі. Періодична продувка стисненим повітрям подовжує ресурс відчутно.
• Не ігноруйте перші симптоми. Іскріння та падіння обертів — це сигнал. Полагоджена вчасно дрібниця дешевша за новий якір.

Перейти до каталогу запчастин Makita